TL;DR

• Стоп экспозиции (F-stop) F8.0, F11, F16
• Не ссы и задирай ISO
• Определись с режимом (P, Tv, Av, M)
• Фикс объектив приближенный к 35 или 50 мм
• Не будь фотографом, будь своим на улице или в крайнем случае тупым туристом

Вступление

В детстве у нас был пленочный фотоаппарат (мыльница), который заправлялся пленкой Kodak почти на каждый праздник и создавались шедевры “на фоне ковра”, “стою у памятника” и т.п. Тогда я не проявлял особого интереса, настоящее увлечение началось со второго курса, когда познакомился с зеркальными (DSLR) фотоаппаратами.

Сразу понравились Canon, как говорится, ложились в руку. Тогда я купил себе б/у Canon 450d, думал что это только для начала, уж потом-то доберусь до 5d (цена за новый, на тот момент, от 100 000 рублей), наивный. Мы гонялись за качеством и эффектами, в фотошопе накручивали шарпинг и сочные цвета. До сих пор считаю что это главное преимущество цифровых зеркальных камер, возможность совмещать высокое качество и вариативную гибкость постобработки.

В какой-то момент приобрел объектив 50 мм с диафрагмой 1.8 и делать “крутые” фотографии стало совсем уж легко (боке рулит). Но в итоге фотографа из меня не вышло, что говорить, даже поворотной вспышки нет. Камера все чаще пылилась, а фотографии делались на смартфон. Но я не переставал интересоваться этой темой.

За последние несколько лет, появились и резко ворвались на рынок беззеркальные камеры или компакты. Разбираясь в этом типе камер, попутно выбирая на что сменить старенький Canon, а также продолжая интересоваться темой фотографии, осознал что для хороших кадров не нужна дорогая камера, по большому счету я фотографирую ради процесса, а не результата.

Это и моя заинтересованность в уличной фотографии вылились в покупку нового объектива — Canon 24 mm 2.8 STM, который, по сути, превратил 450d в компакт. Ниже хочу зафиксировать некоторые моменты, которые, как мне кажется, могут пригодиться в дальнейшем.

Про улицы

Когда ты выходишь на улицы ради фотографий, по большому счету неважно какая в руках камера. У каждой свои плюсы и минусы и пока делает фотографии она подходит для стрита. Способность грамотно использовать те ресурсы, которыми располагаешь в данный момент и есть мастерство. На улице два основных направления что фотографировать: люди и предметы (логично да?).

Предметы, т. е. здания, столбы, знаки, неподвижные машины - можно фотографировать не торопясь, главное, найти правильный угол, свет и экспозицию. А вот с людьми сложнее, в основном, они двигаются, идут или что-то делают, отворачиваются или закрываются сразу как увидят наведенный на них объектив.

Если хотите делать хорошие фотографии на стритах, вам придется либо взаимодействовать с людьми и быть довольно проворным чтобы успеть поймать кадры, либо ходить и разглядывать все вокруг очень долго и подробно. Зачастую одно и то же здание выглядит по-разному в разных условиях, утром, в обед и вечером, освещенное солнцем или ночными фонарями, поэтому важно не только “смотреть” на то что вокруг, но и воображать каким оно будет если условия изменятся. Это интересное занятие.

Фокусировка и “стопы” экспозиции

Автофокусировка на цифровых зеркалках может быть очень быстрой, по большей части это зависит от объектива. Если вы понимаете что фотоаппарат фокусируется медленно или мажет, лучше отключить автофокус совсем. Но чтобы снимать на стритах с ручным фокусом, нужно набить руку, пристреляться к объективу, нужно понимать на каком расстоянии объект будет в фокусе а на каком нет.

Если вас удовлетворяет скорость автофокуса, то есть небольшой хак, как быть уверенным что в фокус попадет то, что нужно. Зафиксировать точку фокусировки по центру. Это техника тоже требует некоторой натренированности, но её гораздо легче освоить чем мануальную фокусировку.

Стоп экспозиции очень старый термин, и за пределами студий используется редко. Фотографы любители, как я, чаще говорят просто диафрагма. “Стоп” – это шаг увеличения или уменьшения количества света, попадающего в объектив. Шаг обозначает, что света на пленку или матрицу камеры попадет в два раза больше (или меньше).

На зеркалках Canon этот параметр обозначается буквой F и по факту означает размер, на который будет открыта диафрагма в момент фотографии. Чем больше число тем меньше отверстие диафрагмы, т. е. меньше света попадает на матрицу, но при этом увеличивается резкость. Для уличной фотографии нам придется использовать большие цифры диафрагмы F8.0, F11 или даже F16.

Не бойтесь увеличивать ISO

Одно из преимуществ фотографии на цифровые зеркалки это превосходное шумоподавление. Следовательно, нужно пользоваться этим преимуществом и не боятся поднимать ISO даже до очень высоких значений. Тем более что для уличной фотографии, зернистость только предаст больше шарма.

Если мы выставляем диафрагму на F8.0 и выше, скорость срабатывания затвора - второй основной параметр в фотографии, должна быть хотя бы 320/с (на дисплее Canon отображается в секундах т. е. 1/320), при этом рекомендуется ISO 400, но в сложных условиях, чтобы быть уверенным что кадр получится можно задрать его хоть до 1600 (это максимум на моем 450d).

Определитесь с идеальным режимом съемки

Современные цифровые фотоаппараты как зеркальные, так и нет, имеют множество предустановленных режимов. Для пейзажей, портретов, макро и т. д. но нас интересуют “авторские” режимы и программный. На моей камере это:

• P - программный
• Tv - приоритет выдержки
• Av - приоритет диафрагмы
• M - полностью ручной

Еще есть A-DEP, но как говорят “бывалые” Canon извратили его при переносе с пленочных зеркалок на цифровые, да и он меня не устраивает, так как точка фокусировки не зафиксирована. Вы должны выбрать собственный режим, в котором вам удобнее и фотографии большего всего приближены к тем, которые вы хотели бы получить, я лишь расскажу какими режимами пользуюсь сам.

В основном я использую приоритет диафрагмы (Av). Для улицы, выставляю высокое значение, но с привязкой к освещенности, если очень ярко и солнечно то F16, потом ISO на 400. Дальше смотрю на скорость срабатывания затвора, она должна быть 1/320, если меньше (например, 1/100) в первую очередь поднимаю ISO и если этого недостаточно снижаю цифру диафрагмы по стопу.

В совсем уж сложных условиях при достаточном количестве времени я переключаюсь на М и подстраиваюсь по сцену, правда такое редкость на улице, потому что все вокруг обычно двигается и желаемый кадр за это время изменится. Если же я понимаю что не успеваю настроиться то переключаюсь на режим P и если вы не хотите особо вдаваться в технические подробности то и вам его рекомендую.

Не жмитесь и купите хороший объектив

Одна из ошибок, которую совершают многие начинающие уличные фотографы это попытка снимать на большие теле или зум объективы. Если вы так делаете - завязывайте и купите широкий угол. Конечно же чем качественней объектив вы купите тем лучше, но и тем дороже он будет стоить. Самое главное что это должен быть фикс на 28 мм или 35 мм.

Фикс - это объектив с фиксированным фокусным расстоянием, если просто - им нельзя приближать, нет той “крутилки”, которая изменит расстояние между вами и объектом съемки. С такими объективами, если хочешь приблизиться или отдалится нужно идти своими ногами, лезть на антресоль или ложиться на асфальт, но чего не сделаешь ради хорошего фото Фикс объективы, зачастую обладают большей светосилой и чистотой картинки (за счет отсутствия сильного движения линз).

Если вы нищеброд как я и обладаете кропнутым фотоаппаратом, что означает что у него не полноформатная матрица (35 мм) то реальное фокусное расстояние рассчитывается как 1,6 * f, где 1,6 - кроп фактор, а f фокусное расстояние объектива. Так вот, нам нищебродам, нужно выбирать объективы с фокусным расстоянием 28 мм или 24 мм, которые в пересчете дадут приближение к 35 мм (на самом деле не на столько близко, но это лучшее чего мы можем достичь).

Я бы мог долго расписывать почему нужен именно фикс и почему именно широкий угол (не путать со сверх-широким), но не буду. Если вы хотите разобраться в деталях, то сделаете это и без меня. Для остальных же - просто посмотрите на крутые уличные фотографии, скорее всего они сделаны именно на широкий угол. В работе с таким объективом, главное не боятся ходить, подходить ближе к объекту если это нужно или отойти подальше, чтобы захватить больше.

Вы не фотограф

Фотографируя на улице, вы не фотограф, по крайней мере не должны им быть. Есть два типа людей на улице во время фотографирования, одни закрываются или пытаются разбить твою камеру, а другие начинают позировать. И те и другие враг хорошей уличной фотографии, поэтому вы не должны выделяться и в крайнем случае быть похожим на туриста с “лоховской камерой”.

Залепите все лейблы на вашей камере, объективе и ремешке (ремешок можно вообще снять, так даже удобнее), отключите все возможные звуки, которые только может издавать камера (фокусировки в первую очередь). Делайте ваше дело быстро и уходите, не задерживайтесь над каким-либо объектом больше чем на пару фотографий (в идеале одну), не превращайте улицу в вашу студию, где вы исправляете свет, убираете лишние объекты или наоборот что-то добавляете.

Но это не значит что вы должны быть ассасином который выпрыгнул из кустов, “нащелкал” всех и все вокруг и убежал. Вы должны быть естественным, таким же человеком, как и все вокруг (ну или в крайнем случае прикидывайтесь тупым туристом).

В качестве заключения

В итоге, хотел бы написать про уличную фотографию в Москве. Я конечно еще слишком мало этим занимаюсь, но создается впечатление что этот город не подходит. Мне слишком тяжело находить сюжет или интересные статические кадры, а люди в большинстве своем злые и угрюмые, кажется невозможным найти персонажа уровня улыбчивого дедули продавца рыбной лавки, курящего трубку и носящего панаму с большими полями. Ну или это просто я такой привередливый. Мое мнение, на данный момент, что Москву хорошо фотографировать на полнокадровый фотоаппарат с телеобъективом, с крыш сталинских высоток.

#Photography #PhotographyAndArt

---